昆明卧龙古渔村：卧龙岗下，半部昆明渔耕史在炊烟里苏醒

昆明卧龙古渔村：卧龙岗下，半部昆明渔耕史在炊烟里苏醒

晨雾未散时，滇池水面浮着一层碎银。沿着环湖南路往晋宁方向驱车十公里，转过一片摇曳的芦苇荡，忽然撞见一座青瓦白墙的村落——卧龙古渔村。石板路上的水痕还未干透，墙根的仙人掌开着鹅黄花，几尾锦鲤在老井边的陶缸里翻花，偶有戴斗笠的阿婆挎着竹篮走过，篮底的新摘空心菜还沾着露水。这里没有过度商业化的喧嚣，连风里都飘着烤豆腐的焦香和滇池水的咸鲜，像一本被时光轻轻翻开的旧书，每一页都写着“活着的历史”。

一、藏在《滇海虞衡志》里的“鱼米乡”：从元代到民国的渔耕密码

卧龙古渔村的得名，与滇池的“水脉”密不可分。据《晋宁州志》记载，明洪武年间，江西籍渔民张氏率族迁徙至此，见此处“山形蜿蜒若游龙，湖湾深阔可泊舟”，便定居下来，取“龙潜于水，耕渔为生”之意，名“卧龙浦”。而真正让它在云南渔业史上留下印记的，是清乾隆年间的《滇海虞衡志》——这部被称为“滇南百科全书”的典籍里，专门记下了“卧龙浦之鲦，鳞细肉嫩，他处莫及”的盛誉。

走进村中心的“渔耕文化馆”，展柜里陈列着一件镇馆之宝：一艘长7.2米的“龙头独木舟”。82岁的老船匠李阿公蹲在旁边，用布满老茧的手摩挲着船舷上的旧漆：“这是我爷爷的爷爷造的，当年载着整船的银鱼去昆明城卖，一夜能划三十里。”独木舟的船头雕着吞云吐雾的龙首，并非为了装饰——老辈人说，滇池水急浪险，“龙首镇水”能保平安；更实用的是，龙嘴处的凹槽可卡住船桨，夜捕时省得摸黑找桨。

村里的老房子藏着更多“活历史”。张家老宅的堂屋里，一根两人合抱的房梁上刻着“道光二十三年冬月张永福建”，梁下的木雕是“渔翁得利”“连年有余”的传统纹样；李家祠堂的砖墙上，至今留着上世纪五十年代的“捕鱼竞赛”标语，旁边是村民用贝壳、鱼鳞拼贴的“鱼跃龙门”壁画。最让文史爱好者兴奋的是村东头的“水文碑”，青石板上模糊的字迹记录着清代历年的滇池水位：“光绪十八年，水涨至桥石三寸；民国廿三年，大旱，湖底可晒谷”——这些刻在石头上的“天气日记”，比任何史书都鲜活。

二、鱼灯舞里的月光：被滇池水浸润的岁时风物

如果说建筑是渔村的“骨骼”，那么民俗就是它的“血脉”。每年农历三月三“祭龙王”和九月九“开渔节”，是卧龙村最热闹的日子，其中最负盛名的，是传承了三百年的“鱼灯舞”。

“鱼灯舞要选月半十五的晚上，鱼灯得用新砍的竹篾扎，棉纸要刷桐油，这样火把照过来才透亮。”75岁的非遗传承人王秀芬阿姨一边扎鱼灯一边说。她的竹篾筐里躺着刚做好的“鲤鱼灯”“草鱼灯”“鲢鱼灯”，最大的“龙头鱼”足有一人多高，龙须是用马尾做的，眼睛嵌着两颗玻璃珠，“以前穷，渔民们就拿鱼皮蒙灯面，晚上划着船在湖里转，远远看像一群鱼在水里游，滇池里的鱼群都跟着凑热闹呢！”

开渔节的清晨，村里的老渔民会带着全村人在老码头举行“请鱼神”仪式：用新采的艾草扎成鱼形，系上红绸，由德高望重的老人念一段“祭文”，然后把“鱼神”请上船，顺时针绕湖三圈。“以前湖面大，鱼多，可渔民不敢贪心，打够一家人的口粮就收网。”王阿姨指着码头边一块刻着“量湖而渔”的石碑，“这规矩传了几百年，现在村里还保留着——旅游旺季，游客想体验捕鱼，每条船最多只能捞半桶小鱼。”

最让孩子们着迷的是“摸鱼节”。每年夏至，村里的池塘会放满滇池土著鱼，孩子们脱了鞋，拿着竹篓在水草间摸索，老人们则坐在田埂上讲“鱼变人”的传说：“从前有个叫小渔的姑娘，救了一条受伤的红尾鱼，后来鱼变成小伙子，和她成了亲，生下的孩子额头上有片鱼鳞……”故事还没讲完，就有孩子举着活蹦乱跳的小鲫鱼跑过来，银鳞上还沾着泥浆，笑声撞得荷叶直颤。

三、当老渔船变成咖啡桌：一场“不拆不改”的重生实验

五年前的卧龙村，还是另一番模样。年轻人大多外出打工，老房子年久失修，青石板路上长着青苔，连滇池的浪声都被荒草掩住了。2020年，晋宁区启动“传统村落保护工程”，但和其他地方“拆旧建新”不同，这里的选择是“修旧如旧，活态传承”——政府出钱修缮老房子，却规定“不能改门窗样式，不能拆院墙，每户至少保留一件老家具”；村民可以自主经营，但要求“民宿里必须有火塘，餐馆要卖老辈传下的酸汤鱼、炸洋芋”。

如今的卧龙村，成了昆明人朋友圈里的“治愈系网红”。张奶奶家的老房子改成了“渔耕民宿”，堂屋的火塘终年燃着松枝，墙上挂着老伴的旧渔网，床头摆着他亲手做的木鱼；李叔的“鱼灯工坊”里，游客可以跟着学扎鱼灯，做好后还能在滇池边放一次“夜灯”——暖黄的灯光映着波光，真的像一群鱼在水里游。最受欢迎的是村尾的“老井咖啡”，那口有300年历史的龙井被保护起来，青石板上还留着当年挑水用的绳痕，咖啡师小杨是返乡的90后，他把鱼鳞纹样做成了拉花，菜单上写着：“这杯‘滇池月光’，用的水是老井里的，糖是当年晒的甘蔗糖。”

变化藏在细节里：以前堆着柴火的院坝，现在摆着绣着鱼纹的桌布；曾经只在过年才杀的年猪，变成了“渔家乐”的特色菜；村头的老戏台，每周六都有白族调、花灯戏演出，演员里有放牛娃，有开民宿的老板娘，还有专门从昆明赶来的大学生。但有些东西始终没变：老码头的石阶上，依然留着深浅不一的绳痕；张奶奶还是每天清晨去滇池边洗菜，说“自来水没湖水甜”；李阿公的独木舟还停在院子里，船底偶尔会落两只红嘴鸥，“它们认得这船，像认得回家的路”。

有人说，卧龙古渔村是“滇池最后的活态博物馆”。但我觉得，它更像一颗被时光精心打磨的琥珀——里面封存的不仅是老房子、老物件，更是滇池渔民“靠水吃水、敬水惜水”的生存智慧，是代代相传的“量湖而渔”的生态哲学，是“粗茶淡饭、烟火可亲”的生活美学。

当城市的脚步越来越快，卧龙村却固执地守着自己的节奏：清晨有打鱼的号子，午后有晒鱼的香气，夜晚有鱼灯的光影。这里没有“网红打卡点”的刻意，只有风吹过芦苇荡的自然，有老墙根下晒暖的老人，有孩子们追着狗跑的笑声。如果你问我，昆明最值得去的地方是哪里？我会说：“去卧龙古渔村吧，在滇池的浪声里，听一听云南的旧时光是怎么活下来的。”